Маленькие, изогнутые и не терпящие отклонений при заточке … это всё про ножи грунтубеля. Нельзя сказать, что это инструмент первой необходимости. Но если часто приходится работать с выборкой древесины пo площади, например, при врезке петель или при работе с зачисткой пазов, шипов, то грунтубель хороший помощник. У меня в хозяйстве имеется старый Record №071
У него 2 вида ножей. Стреловидные для работы в труднодоступных местах (сквозной ласточкин хвост) и с прямой фаской для выборки и зачистки прямоугольных пазов или шипов. Стреловидные ножи затачивать не трудно, поскольку режущая часть у них съемная и её легко удерживать на камне за счёт широкой фаски, а вот со вторыми сложнее. Они не разбираются и очень чувствительны к перекосу фаски при заточке. Помимо всего прочего они внешне выполнены не очень качественно, хотя сталь хороша. По этой причине для заточки оменно оригинальных ножей подойдёт данный способ.
После установки в рубанок их нельзя отрегулировать относительно плоскости подошвы, а их режущая кромка должна быть максимально параллельной подошве грунтубеля. И если параллельность режущей кромки ушла, то правильно работать такой нож не будет. При работе будут ступени.
Если в результате частой правки параллельность режущей кромки ушла, то я ровняю нож на водном камне. Видел на YouTube несколько примеров заточки таких ножей, но в итоге интуитивно пришел к достаточно простому решению.
В первую очередь проверяю насколько режущая кромка «ушла» от подошвы грунтубеля. Для этого ставлю грунтубель подошвой на ровный водный камень и опускаю нож до тех пор пока он не коснётся поверхности. После касания ножом камня делаю несколько движений грунтубелем по камню. И повторяю это до тех пор пока режущая кромка не будет полностью соприкасаться с камнем. На обороте ножа образуется контрфаска. По ней и можно определить насколько режущая кромка и подошва не прараллельны.
Ставлю камень с подставкой на кусок стекла и точу фаску до тех пор пока не выйду на противопложную сторону. На фото показан результат работы на камне из оксида аллюминия приблизительно 1000 grit. Камень с держателем немного наклонён. Это для того чтобы поймать нужный угол основной фаски. В моём случае хватило толщины линейки 1 мм.
После того как выхожу на противополжную сторону фаски проверяю параллельность режущей кромки с подошвой шпунтубеля и перехожу на камень 3000 grit для формирования микро фаски. Для этого подкладываю метллическую линейку толщиной 2 мм между ножом и стеклом. Угол меняется и получается ровная микрофаска.
Данный способ заточки ножа грунтубеля не единственный. Кто-то это делает только руками и не использует упоры или изготавливает оснастку, как показано на видео. Моторика рук и навыки заточки у каждого свои. Поскольку я свой нож перетачивал и снимал значительную массу металла, то использовал специально очень твёрдый камень из оксида аллюминия, который медленно стачивается и хорошо держит плоскость.
P.S.: Для старых грунтубелей Record и Stanley подходят современные ножи от грунтубеля Veritas.